DIY - Mueble para acuario de 120X40

Guía Máxima

Mueble para acuario de 120X40 – Planos incluidos

Mi primera entrada corresponde al famoso mueble para acuario que publiqué por primera vez en Taringa en el año 2010. Sé que es bastante famoso porque recibí cientos de correos pidiéndome los planos. 

En un principio ofrecí los planos para descarga directa, pero este método hizo que la gente descargara sin comentar. Y eso que son gratis...  Por esa razón ya no los dejaré a la vista. Si los necesitan, escríbanme y miramos. 

De todas formas, sin ser roñoso, quiero explicar el proceso completo. Verán que es bastante sencillo.

La idea es ofrecer a los aficionados una guía definitiva para la construcción de un mueble sencillo, bonito y resistente. He visto mil paginas Web en las que indican como hacer los muebles, pero nunca son claras y pocas veces ofrecen ideas que uno pueda aplicar con seriedad. Los planos los encuentran en el enlace de la derecha. No tiene perdida…

Esto es lo que lograremos al final:

Sugiero siempre tener el acuario de vidrio antes de iniciar la construcción del mueble. Esto servirá como una guía de primera mano para las medidas más precisas, especialmente en la construcción del techo o cubierta. 

En el ejemplo, vamos a construir un mueble de madera para un acuario de 120X40X60 (elaborado en vidrio de 8mm).

Antes de continuar, voy a explicar la razón por la que uso madera en semejante acuario. Muchos aficionados sugieren una construcción metálica como la mejor para acuarios pesados, pero esto no siempre es verdad. La madera ofrece mucha resistencia al peso y a la flexión, en muchos casos mejor que el metal. Hacer una estructura metálica con cuadrante de acero no siempre es recomendable, pues tiende a flectarse en algunas partes, además debes protegerlo muy bien por aquello de la corrosión. La discusión aquí no es cual de los materiales es más resistente, sino cual de los dos es más estético y fácil de trabajar. He visto acuarios de más de 2 metros en muebles de madera que funcionan desde hace más de 10 años. Y he visto estructuras metálicas que ceden en la mitad por una mala elaboración de la estructura. Con esto no estoy negando que el metal sea una excelente opción, pero si quiero romper el mito de que si el acuario es grande entonces necesita de estructura metálica. Además no todos tenemos un equipo de soldadura en el garaje…

Para este proyecto solo vamos a necesitar pegante para madera, clavos, segueta o serrucho y un martillo. Nada más. La segueta y el serrucho se omiten si la madera se consigue previamente cortada. 

Ahora elegimos la madera. Para acuarios siempre sugiero una estructura columnar basada en cuadrantes de teca. Esta madera esta sobradamente probada en intemperie, soporta la humedad por muchísimos años y su robustez es a toda prueba. Esta madera se utiliza en los juegos recreativos de los parques para niños y en las cubiertas de los barcos. Así que ni hongos, ni comején, ni podredumbre la van a dañar. No me gusta usar melamina, aglomerados o triples, pues se trata de maderas sensibles a la humedad que mas adelante obligaran a hacer reparaciones o reemplazos urgentes. Cedro, pino o teca son maderas muy buenas y duraderas, fácilmente trabajables, económicas y disponibles en el mercado colombiano sin problemas. 

Ojo con los cortes de esta madera, deben quedar lo más precisos posible. En mi caso prefiero comprar la madera y hacerla cortar en el almacén. De esta forma no me complico la vida y tengo todo listo para empezar. 

Lo primero es hacer los laterales. Me gusta trabajar así para poder ajustar las alturas antes del montaje final. La madera tiene sus misterios, y siempre habrá un milímetro más aquí y uno menos allá. Eso no debe preocuparnos demasiado. Las columnas se ubican según el plano, pero ojo: debe quedar lo mas precisa posible. Para esto usamos pegante para madera (colbon) y un par de clavos por cada columna. Esto lo hacemos para ambos laterales. Comparamos las proporciones y las alturas. Aquí va una imagen: 

A continuación pegamos los soportes centrales. Estos se ajustan solo con colbon. Más adelante se reforzaran con soportes metálicos. 

Un detalle adicional son las “paredes” que ayudaran a sostener las puertas. Estas se hacen con la misma madera de las columnas para no desentonar. Yo las hice cortar en el almacén con los sobrantes.

Con esto tenemos ya la estructura principal. Esta puede soportar un peso de media tonelada sin ningún problema. 

El siguiente paso es poner los tableros de triplex en sus ubicaciones. Los mas importantes son los laterales, pues ellos darán la “apariencia de mueble fino” a nuestra construcción. Hemos elegido triplex de 12mm para incrementar la superficie de soporte. Tenemos 3 tableros que van desde el piso hasta el tope del mueble. Los otros dos servirán como entrepaños. Según el modelo de ejemplo, solo tendremos una zona para almacenar las chucherías propias del acuario: comidas, tests, equipos, etc. La zona de la izquierda la he pensado para aquellos que deseen su montaje con un filtro tipo “canister”. Obsérvese que el mueble no tiene una base propiamente dicha, esto tiene un motivo funcional, pues si hay derrame de líquidos podremos limpiar fácilmente el piso sin molestar demasiado, los entrepaños se desmontan fácilmente por la misma razón. Si hubiese puesto una base en madera, la integridad de la madera se afectaría en caso de derrame de agua. De igual forma, la parte posterior del mueble no tiene cerramiento alguno para facilitarnos el cableado y la revisión de fugas en caso de que se presenten, además de permitir un flujo de aire adecuado y alejar olores y humedad. Pero suponiendo que el mueble no vaya a ponerse contra una pared, entonces tengo dos sugerencias: si va a quedar alejado de una pared o al centro de un cuarto podemos cerrarlo de la misma forma que cerramos los laterales del mueble. Si va a convertirse en una división para una sala o en parte de la estructura decorativa de la casa entonces mas bien sugiero poner seis puertas, tres adelante y tres atrás. Así le damos una apariencia más circular y menos rígida. 

Con los tableros puestos, procedemos a reforzar la estructura con pequeños soportes metálicos en L. Estos se encargan de reforzar el mueble ahí donde no pusimos clavos. También se encargan de ajustar los soportes de cedro de 35cm que usamos para unir los laterales del mueble. 

Faltan las puertas. En mi caso, no poseo ruteadora, y esta herramienta es fundamental para elaborar unas puertas bien presentadas. Yo debí mandarlas a hacer crudas para poder darles el acabado. Pero la verdad es que una puerta es simplemente un tablero de triplex bien lijado y con dos bisagras… aquí lo dejo a la elección de ustedes. Sin embargo el modelo presenta el tipo de puertas que uso para los muebles que construyo. En el ejemplo, las puertas son de “parche”, pero podría optarse por hacerlas engastadas. En ese caso solo necesitamos que los tableros para las puertas estén muy bien medidos para que no quede mucho “juego” entre la puerta y sus soportes. 

Y listo, tenemos mueble. Por ahora esta crudo, solo nos falta darle el acabado. 

Voy a sugerir una terminación fácil y rápida. Para ello necesitamos los siguientes materiales: 

Tinte para madera MINWAX del color que deseen, en mi caso es roble rojizo. 

Papel de lija nros. 80 – 120 – 220 

Barniz para madera transparente (mate) 

Pátina (betún de Judea) 

No voy a utilizar sellador. En mi caso me gusta que la madera quede un poco brusca, aunque algunos clientes la prefieren bien prolija. En este caso debe aplicarse sellador -o tapaporos- y lijar hasta que la superficie quede bien suavecita. 

En nuestro caso iniciamos así:

1.Lijar con la lija 80 aquellas partes que deban ajustarse.
2.Lijar muy bien con la lija 120 todo el mueble. Debe quedar suave.
3.Lijar muy bien con la lija 220 para el acabado final.
4.Pasar una mano de tinte MINWAX, es preferible usar un trapo y no brocha.
5.Dejar secar un día.
6.Lijar con la lija 220 por si aparecen imperfecciones (no suele ocurrir, si pasas la mano y esta suave no hará falta mas lija)
7.Pasar una segunda mano de tinte MINWAX.
8.Dejar secar un día.
9.Usar la patina en las imperfecciones generadas por un mal lijado, pegamento o zonas “raras”. El procedimiento es el siguiente, con un pincel untas la patina y cubres bien la imperfección. Dejas secar unos minutos y retiras el sobrante con un trapo. Aquí la idea es que una imperfección de pegamento que no fue retirada quede oscurecida a modo de sombra.
10.Dejamos secar un día.
11.Pasamos la primera mano de barniz, con brocha.
12.Dejamos secar un día
13.Pasamos la ultima mano de barniz.
14.Luego que la ultima capa de barniz haya secado un poco, trasladamos el mueble a su ubicación final.

Aquí van algunas imágenes del proceso:

Luego instalamos las puertas. Para el caso del ejemplo sugiero usar bisagras de presión. Podrían usarse otro tipo de bisagras, pero algunas no son muy bonitas y otras requieren perforación en la madera para su instalación. He preferido unas bisagras fáciles de poner, de buena apariencia y que sobre todo permitan un enorme ángulo de apertura de la puerta. Las bisagras de presión no exigen ningún tipo de imán o chapa para que la puerta cierre bien. Los pomos para las puertas los eligen a su gusto. En mi caso los eligió mi esposa, se trata de unos delicados pomos en porcelana blanca. 

Los bloques de madera ayudan en el montaje. 

Aquí debo anotar que es conveniente que la familia participe en la elección de los colores y herrajes del mueble, de esta manera vamos sobre seguro... En mi caso el mueble será la atracción principal de la sala y debí convencer a mi mujer durante varios meses antes que me diera luz verde. 

Con lo anterior solo nos falta poner el tablero de pino. Este tiene las mismas dimensiones del vidrio y su función es soportarlo uniformemente. Pueden pararse encima y echarse una bailadita con su pareja, resistirá sin problemas... 

Finalmente ponemos un icopor de iguales dimensiones que el tablero de pino. Ponemos el vidrio. Y dejamos secar el mueble por un par de días. 

Como podrán darse cuenta, hasta aquí tenemos un hermoso mueble pero la separación entre el tablero de pino y el icopor no es la mas presentable del mundo, para ello debemos ocultarla con un marco de madera de 1,7X7 cm. Se usan 3 listones: uno para el frente, de más o menos 124 cm y dos para los lados de 40 cm cada uno. Estos se unen y forman un sub-marco al cual daremos exactamente el mismo acabado que al mueble. Este marco se pone y se quita fácilmente para poder limpiar en caso de derrames, además permite sacar fácilmente el vidrio en caso de necesidad. 

Eso es todo. Ahora podemos proceder a hacer las labores propias del acuarista: llenado, ciclado, y mantenimiento. 

Modelo en SketchUp